Viaggio in Egitto

Dopo anni ed anni di sogni, di speranze; dopo mesi di preparazione, contatti con
l'agenzia, programmi con gli amici e paura dell'imprevisto, si parte.
Per dove? Per l'Egitto, naturalmente!
Com'era vicina la terra
dei faraoni in quella fredda mattina di metà gennaio mentre, assieme al gruppo
di Per-Megiat, aspettavo l'imbarco sull'areo dell'Egyptair. E come era ancora
lontana, nello stesso momento!
Poi le luci del Cairo apparvero sotto di noi.
Il Cairo: che città fantastica! La si può amare così come odiare. Non ci sono
mezze misure per definirla. Alla parte vecchia, con i suoi tuguri, le strette
stradine polverose e piene di sporcizia di ogni genere illuminate da lampadine
appese a un filo, baracche di legno che agli angoli della strada fungono da bar,
tavola calda, negozi; egiziani vecchi e giovani vestiti con la tradizionale
jellaba, cani randagi, galline, militari, cammelli, si contrappone la Cairo
delle ambasciate, delle ville e degli hotel di lusso, la Cairo piena di larghi
viali e verdi giardini, di moschee e minareti e... di traffico.
Ma noi
eravamo lì per ammirare le vestigia dell'antico Egitto, e ne ammirammo a
volontà. Grazie al nostro esperto accompagnatore, visitammo siti non raggiunti
dai soliti itinerari turistici, tombe con rappresentazioni fuori da schemi
idealizzati, ci riempimmo occhi e mente a sazietà.
Purtroppo anche l'Egitto
ha dovuto inchinarsi al richiamo del denaro, del guadagno a tutti i costi. Ma
ciò non giova certamente al bene di questa terra, perché se adesso il turismo di
massa, e incontrollato, porta introiti al governo egiziano, tutto ciò va a
discapito della tutela di quel patrimonio artistico e archeologico unico al
mondo. Un patrimonio che non è indistruttibile, anzi!
Sono stati emanati
provvedimenti tendenti alla sua tutela, ma gli stessi sono vanificati da coloro
che dovrebbero farli rispettare.
Porto come esempio la nostra visita alla
piramide di Cheope. L'ingresso è limitato a 150 persone al giorno per evitare
che l'umidità provocata dal respiro di tanta gente la possa danneggiare. Una
volta raggiunta la camera del Re, siamo rimasti sbalorditi nel vedere che la
stessa era piena di persone - almeno una settantina - che, sedute per terra e
lungo tutto il perimetro della stanza, meditavano ad occhi chiusi. Erano lì da
ore e per altrettante ore ci sarebbero rimaste. Non mi soffermo sui benefici
che, varie teorie, assicurano a chi si dedica a questa attività, però noi siamo
stati gentilmente invitati ad uscire, per non disturbare... il sonno del re? No,
la meditazione di queste persone. Allora perché ci hanno venduto il biglietto
per l'ingresso? Perché fuori dalla piramide ci aveva sbattuti il guardiano, non
per ordine superiore, ma perché aveva ricevuto un consistente bakshis dai
meditanti (circa 3000 lire egiziane).
Ecco il problema dell'Egitto: queste
piccole corruzioni che fanno sì che con una mano si crea e con l'altra si
distrugge. Il Ministero alle Antichità emana provvedimenti che vengono poi
disattesi da chi li deve far rispettare. Nelle tombe non si può fotografare, ma
basta una mancia al custode e puoi fare tutte le foto che vuoi. Del resto come
puoi negare ad un vero appassionato dell'antico Egitto di fotografare
raffigurazioni che nessun libro o catalogo riporta? Non sempre chi fotografa lo
fa per mostrare la foto ad amici, ma anche e soprattutto per studio. Allora,
invece di mettere trenini colorati tipo luna park alla Valle dei Re o al tempio
di Hatshepsut; invece di trasformare le aree attigue ai vari monumenti in
rumorosi bazar; invece di lasciar scorazzare piangenti bambini su e giù per le
tombe, fra i richiami urlati dei genitori, investiamo un po' di denaro per
catalogare e pubblicare documentazioni sulle bellissime tombe del Medio Egitto,
così belle e così trascurate!
E poi pretendiamo che i custodi dei vari siti,
invece di chiedere vergognosamente il bakshis, si adoperino invece per zittire,
o allontanare, coloro che scambiano le tombe dei loro antenati per giardini
pubblici in cui schiamazzare e rincorrersi. Non dimentichiamo che, anche se
attualmente vuote, le tombe sono state luogo di riposo eterno per faraoni o
semplici abitanti del Kemet, e come tali vanno rispettate e onorate.

All'ingresso della Valle dei Re c'è un cartello con la scritta "Look at the
glory of the ancients" (Guarda alla gloria degli antichi). E' questo che
dovrebbero fare tutti coloro che la visitano. Noi l'abbiamo fatto e, senza paura
di essere scambiata per fanatica, posso affermare che qualcosa in me ne ha
giovato, ho immaginato questi nostri predecessori vivere su quella terra che
stavo calpestando, ho pensato a quanti insegnamenti ci hanno tramandato, quanta
dedizione e sapienza hanno profuso nel progettare e costruire opere che sono
giunte fino a noi, quanta delicatezza nel dipingere chilometri di pareti in
tombe e templi.
Non mi vergogno a dirlo: un nodo mi è salito in gola e gli
occhi mi si sono inumiditi.

La ami veramente questa città francis! quand'è che ci ritorni? Io sto pensando di farmi pagare dai miei il viaggio di laurea l'anno prossimo proprio lì.....

Ci sono tornata nel 2006, ma il viaggio non è stato altrettanto piacevole.
Magari pubblico un resoconto delle prime giornate, scritto in modo tragi-comico!
Caro Alex, ti consiglio di andarci al più presto. Ogni anno che passa molti reperti si rovinano e si vede sempre meno.
Mi ritengo fortunata di non essere più giovanissima perchè ho potuto visitare l'Egitto, per la prima volta, ben 25 anni fa!
Com'era diverso allora! Genuino, vivibile, pochi turisti e pochi venditori che oggi ti assillano ad ogni passo.
Ciò nonostante, rimane per me la terra più me ravigliosa al mondo!

Che bello...ma il tempio che hai nell'avatar cosa rappresenta? Io, vedendo le guide turistiche, sono rimasto impressionato dal tempio di Hatshepsut, con tutte queste terrazze che sembrano scavate direttamente nella roccia...per non parlare della bellezza di Abu Simbel....ma se tu dovessi fare una classifica dei posti più belli ed emozionanti cosa ci metteresti?

Il mio avatar rappresenta la facciata del tempio di Luqsor, dove primeggia Ramesse II.
Difficile fare una classifica dei posti più belli. Ognuno ha una sua peculiarità, ed è più o meno bello a seconda delle preferenze di ognuno di noi.
Per me che amo il faraone Akhenaten il posto che più mi ha colpito intimamente ed emotivamente è stato il sito di Amarna, nel Medio Egitto (pubblico, qui sotto, un resoconto).
Indubbiamente, per tutti, credo che il sito indimenticabile sia la Valle dei Re, delle Regine e dei nobili. Le tombe dei faraoni, ma ancor più quelle dei nobili (piccole ma dai colori ancora splendidi), in un contesto geografico unico al mondo.
Ma gli splendori da vedere sono tanti...

"Partiamo dal Cairo in treno per raggiungere El Minya. E subito la prima
meraviglia. Il treno passava praticamente in mezzo ai cortili delle case di
fango dentro le quali si potevano vedere animali, bambini, vecchi che vivevano
tutti insieme appassionatamente. Scene davvero da presepio che ti infondevano un
senso di pace e serenità, anche se la miseria era tangibile, ma non miserabile.


Al El Minya prendiamo alloggio nell'albergo prenotato dal nostro amico, un
albergo a zero stelle ma dignitoso, vecchissimo ma pulito. Alla reception, se
così si può chiamare, ci riceve un vecchietto che si profonde in salamelecchi
quando legge la lettera di presentazione del nostro amico, che ha voluto farci a
tutti i costi perchè, diceva, in Egitto si usa così. Alla sera, a cena, come
cameriere si presenta lo stesso vecchietto, però con una giacchetta bianca
striminzita, che gli arrivava appena all'ombelico. Come abbiamo potuto
constatare, lui era anche il cuoco. Tutto molto simpatico.
La mattina
dopo, passeggiando sul lungonilo, vediamo alcuni bambinetti che giocavano a
pallone. Mio figlio si è subito inserito ed ha giocato con loro, mentre noi
chiacchieravamo, si fa per dire perchè io non conosco l'inglese e mio marito
solo quello scolastico, con i residenti meravigliati di vederci in mezzo a loro.
Infatti il luogo non è affatto turistico. Essendo rimasti senza soldi egiziani,
ci siamo recati in banca a scambiare 50$. L'impiegato della banca (un ufficietto
scuro e polveroso) alla vista dei 50$ è rimasto senza parole, non sapeva cosa
fare, ed è andato a chiamare il direttore. Questi ci ha fatto sedere, ci ha
offerto da bere e solo dopo un certo periodo di tempo ci ha portato i soldi
egiziani. Secondo me non ne aveva tanti (per loro) e ha mandato qualcuno a
chiedere rinforzi.

Ma torniamo, dopo questa pausa folcloristica, alla
spedizione nella Città del Sole. Contrattiamo un taxi che terremo per tutta la
giornata. Questo è un buon sistema per viaggiare perchè i tassisti ti fanno
anche da guida, portandoti in posti che non sempre sono segnalati sulle guide.
Il Medio Egitto è molto verde, si vedono campi coltivati di cotone a perdita
d'occhio. Arriviamo sul Nilo, passando in mezzo a queste colture ed a paesini da
fiaba, con le donne che lavano i panni e le vettovaglie nel canale parallelo al
Nilo, bambini che fanno il bagno fra mucche e montoni, contadini che irrigano i
loro campi...

Una volta arrivati sulle sponde del fiume che ci ha
"donato l'Egitto", saliamo su un barcone che ci porta sull'altra sponda,
attraversiamo a piedi una distesa verde tra case di contadini e bambini che ci
hanno accompagnato tenendoci per mano e arriviamo...

alla Città del
Sole, Akhetaten".

Cara Francis,
ho letto il tuo post e sn rimasta davvero colpita dalle tue parole e dall'amore che provi per questa meravigliosa terra. Io posso capirti, xke' e' esattamente quello che provo io. L'Egitto e' un paese che come hai detto, o si odia o si ama. A me personalmente, affascina da morire, nonostante ci siano alcune cose che non riesco a condividere e a capire, ma in fondo nulla e' perfetto. Il bello dell'Egitto sta anche in questo, nella contrapposizione tra quartieri superlussuosi, e altri, come dire, piu' umili e semplici. Io amo e riesco ad adattarmi ad entrambi.
L'episodio che hai descritto (quello delle piramidi) purtroppo e' reale, e succede ancora adesso. Devi sapere (e sicuramente gia' lo sai) che ci sono persone qua che sono davvero molto molto povere e che vivono di queste "mancie quotidiane" che provengono dai turisti stranieri. Ovviamente cio' nn significa che io condivida, sto solo cercando di spiegare il comportamente (non propriamente corretto) di queste persone.

Cara Francis, se mai decidessi di fare un salto qui al Cairo, sappi che puoi contare su di me per qualunque cosa. Naturalmente anche tu London! Davvero mi farebbe un immenso piacere se mi veniste a trovare!
Pensateci miraccomando!

Ciao Shiny, sapevo che mi avresti capita!
Per quanto riguarda le mance hai ragione, e conosco benissimo il problema. E, se devo essere sincera, tutto sommato fa comodo anche a noi poter fotografare l'interno delle tombe allungando un piccolo baksish, specialmente nel Medio Egitto dove non esistono pubblicazioni idonee da acquistare.
Sai che l'idea di venirti a trovare al Cairo, in compagnia dei ragazzi/e del forum, è allettante? Ci faremo un pensierino!

Ne approfitto per inserire un primo riassunto tragi-comico del mio ultimo viaggio (marzo 2006). Ovviamente preciso, per evitare incomprensioni, il resoconto è volutamente esasperato... Non ce l'avevo con l'Egitto (nè ce l'ho anche oggi) ma solo con i deludenti compagni di viaggio...

Lunedì 20 e martedì 21 marzo
Dopo il solito viaggio di andata che si
prolunga per tutta la giornata, finalmente si arriva a Luqsor che è già notte.
La prima cosa da fare è far avanzare di un'ora le lancette dell'orologio, che
vuol dire dormire un'ora di meno. Ma non importa. Siamo tutti euforici, appena
in albergo ceneremo e poi a nanna, pronti per la prima visita del mattino
successivo. Ma la cena non è prevista... anche se l'unica cosa immessa nello
stomaco è stato lo spuntino sull'aereo quasi 6 ore prima. Per fortuna l'albergo
(il migliore di tutto il viaggio) mette in mostra una vetrinetta con alcuni
dolcetti che, nella normalità, sarebbero stati ignorati sprezzantemente, ma che
nell'occasione vengono accolti come la manna caduta dal cielo per Mosè e soci.

Anche se
l'ora è tarda e la truppa stanca, sarebbe delittuoso non fare una passeggiatina
sul lungoNilo fino al tempio di Luqsor, a poche centinaia di metri dall'hotel.
Detto e fatto. Purtroppo nessuno si era premurato di avvisare le autorità che
eravamo in arrivo, così il tempio era oscurato.
Proprio oscurato non è esatto. Una vivida luce brillava fra le colonne del sontuoso tempio di Ramesse II: una moderna insegna del McDonald! Il megalomane faraone aveva capito, già da allora, che il futuro sarebbe stato... nelle mani degli sponsor!
Al rientro tutti nelle camere non prima di aver digerito un annuncio terrificante: sveglia
alle ore 5 per immergerci nel deserto sud-orientale (Uadi Hammamat) a "leggere"
i petroglifi rupestri lasciati dai nostri antenati egiziani fin dal periodo
protodinastico per terminare ai giorni nostri.
Al mattino, a colazione, occhi spenti, visi cerei e una domanda inquietante che si aggirava per i tavoli: tu hai dormito? Una sola risposta: NO! Ma non importa: sursum corda, inizia
l'avventura. Ed ecco il primo annuncio della giornata che, se accolto dalla
maggioranza del gruppo con colpevole indifferenza, lascia la sottoscritta
"percossa ed attonita di fronte al nunzio". A mezzogiorno niente sosta per il pranzo, anzi, niente pranzo! Ma scherziamo?
Mica siamo venuti in Egitto per mangiare! (Questa la regola, purtroppo, di tutti e 13 i giorni del tour). La soluzione? Intascare con indifferenza, celandosi alla vista dei
solerti camerieri, il minimo indispensabile al sostentamento dei nostri corpi,
visto che quello dell'anima è già assicurato da padre Alberto da Giussano
(l'egittologo). E così vediamo passare sotto il nostro naso piatti contenenti
grattacieli di panini, brioches, marmellate e fettine di formaggio. La nostra
comitiva, all'occhio volutamente distratto dei camerieri, deve essere apparsa
più una congrega di cannibali appena rientrati da un ritiro spirituale che un
gruppetto di egittofili alla ricerca del sapere perduto.
Terminata l'abbuffata di stomaci e zainetti, tutti in carrozza. Insomma, proprio una
carrozza no, un pullman nemmeno... trattasi di un pullmino a 20 posti... peccato
che i passeggeri fossero 22! Infatti: 20 vacanzieri, la silent guida (che più
silent non si può) e l'accompagnatore dal nome impronunciabile ma dalla stazza
che ci ha ricordato gli antichi ippopotami che mietevano morte e distruzione
lungo il Nilo nei tempi antichi. Ma i veri ippopotami stavano in acqua, cioè si
lavavano...

Ecco allora riapparire gli strapuntini, che nemmeno nelle gite parrocchiali
si usano più. Morale: la mummia di Tutankhamon nel suo sarcofago stava più
larga!
Si parte! Ecco allora apparire i nostri angeli custodi che, per tutto
il viaggio, ci hanno salvato dagli attacchi terroristici dei fondamentalisti
islamici che, col passa parola, stavano proprio aspettando il nostro gruppuscolo
per mettere in atto le loro rivendicazioni anti-occidentali. Ovviamente tutto
questo era solo nella mente delle alte sfere governative, in quanto la scorta
era più un modo per far guadagnare qualche soldino ai militari che per la nostra
protezione.
Comunque sia si parte e ci si immerge subito nel deserto [img][/img]
pietroso, formato da rocce di basalto scuro, implacabili sotto il sole e con la
temperartura che, se a Luqsor era di 35 gradi, in quella landa desolata si
aggira sui 50, senza ombra alcuna. Dopo oltre 120 chilometri di sconquassamenti
(gli ammortizzatori o erano rotti o mai esistiti), arriviamo finalmente di
fronte alle meravigliose rappresentazioni incise sulla pietra dagli egizi. Ma
gli antichi, popolo assai furbetto, non le ha lasciate al piano terra ma, in
previsione di posteri curiosi e incivili che le avrebbero sicuramente
danneggiate, le ha graffite nei piani alti, senza preoccuparsi però di
installare un ascensore per andarle a leggere. E così, novelli stambecchi, ci
siamo arrampicati con mani e piedi su e giù per la montagna nera e assolata.


Dopo di che, tutti in carrozzella e si riparte per andare a visitare la
vecchia miniera d'oro degli egizi, documentata dalla prima mappa della storia ed
ora conservata al museo egizio di Torino. La mappa, ovviamente, non la miniera.

Dopo un'altra decina di chilometri (e passa), già nell'ora del mezzogiorno,
con i raggi del dio Aton che implacabili benedivano il nostro passaggio (almeno
le manine protese avrebbero potuto farci un po' di vento...), arriviamo in un
recinto dove la cosa che più è saltata all'occhio è stata un'accozzaglia di
ferri vecchi e carrelli arrugginiti.
Trattasi della vecchia miniera d'oro, sfruttata negli anni precedenti la rivoluzione
nasseriana dagli inglesi, e poi dagli stessi fatta saltare quando, cacciati
dalla terra occupata, se ne sono tornati nella perfida Albione.
Ma allora cosa c'era rimasto da vedere della miniera? Semplice: il buco d'ingresso!
Peccato che questo si trovasse a centinaia di metri da terra e per raggiungere
il quale abbiamo dovuto sorbirci ghiaia tagliente e sole cocente! Al ritorno,
per riprenderci dalla faticaccia, pensiamo di apparecchiare la tavola e
consumare il pasto del mezzogiorno, ovviamente metaforicamente. In sostanza,
aperti i nostri sacchettini, chi aveva preso la brioscina aveva vinto un terno
al lotto perché coloro che invece avevano optato per il panino col formaggino...

Tutti in macchina per il ritorno, non prima di esserci fermati ad ammirare
un vecchio pozzo romano a bordo strada. Ed all'improvviso ecco comparire dal
nulla alcuni personaggi che, con fare arrabbiato, pretendono di farci pagare...
il biglietto! D'ora in poi sarà sempre così!
Rientrati in albergo, una mezz'oretta in piscina e poi visita al tempio di Luqsor, splendidamente
illuminato nell'ora del tramonto. L'ultima visita è al museo di Luqsor: una
magnificenza sia per i reperti che contiene che per l'ambientazione degli
stessi.
Peccato per l'arrivo improvviso di alcune centinaia di ragazze
egiziane in visita, anche loro, nelle sale museali. Ho detto peccato non perché
non sia giusto che anche i locali possano ammirare questi splendori, ma perché
ho avuto la sensazione (poi confermata nel prosieguo del viaggio) che a loro
poco importasse il contenuto del museo - ed il suo significato - considerati la
confusione, il caos, nonchè gli sghignazzamenti davanti ad una mummia reale di
queste indelicate ragazze.

Ritornata la pace, l'ultimo mio sguardo è stato per i tre busti del faraone
Akhenaten. La sua espressione assorta, mistica, sognante, dolce e sensuale mi ha
accompagnata per tutto il resto della serata, addolcendola e mitigando le
fatiche sostenute.

Tranquilla, Luqsor è splendida! Anche il viaggio è stato, per quello che riguarda la parte archeologica, il massimo di quello che si poteva desiderare. Oserei dire, anche troppo.
DIciamo che è stata carente l'organizzazione, sia da parte dell'egittologo che lo ha organizzato (assieme ad una socia di egittologia.net che mi aveva contattato), ma specialmente per colpa dell'agenzia locale, non certo una delle più quotate.
Avevo già fatto un viaggio nel 2004 dove non sempre ci si fermava a mangiare (per ovvie ragioni), ma in quel caso eravamo forniti dall'hotel di cestini di viaggio.
Comunque sono stata volutamente cattiva ed esagerata, anche se i disagi, per me che sono abituata a mangiare regolarmente e con la mia dose quotidiana di carboidrati, sono stati veramente tanti.

Se la cosa non ti spaventa, ti descrivo il seguito del viaggio...

Giovedì 23
marzo

Il ferale annuncio dell'ora della sveglia mattutina è
accolto con rassegnata disperazione.
Addio orge notturne nei tabarin di
Luqsor, addio passeggiate sul lungoNilo che servono solo per ammirare la
fiancata delle motonavi che solcano le dolci acque nilotiche, addio acquisti
all'ultimo sangue nel bazar della vecchia Tebe dalle Cento Porte: si va tutti a
nanna. E' pur vero: la notte è piccola per noi, troppo piccolina...
Al
mattino, oltre alle solite occhiaie di rigore, si vedono pure visi e braccia
arrossati dal sole desertico. Più che vacanzieri sembriamo una squadra di
muratori!

Da oggi, però, gli zainetti ospitano un nuovo prodotto: la crema solare!
Speriamo che, nel raptus che ci prende ad una certa ora del giorno, non venga
scambiata per majonnese e spalmata sui secchi e immangiabili panini!
Una
volta saliti sul sarcofago a quattroruote, si scatena la conversazione che, a
quell'ora del mattino, è la più sensata e intelligente possibile: il tuo solare
che protezione ha?
Dopo che il nostro accompagnatore-ippopotamo ha terminato
la conta, si chiude il coperchio e si parte per la Valle dei Re. La splendida
Valle, con la montagna sacra che si staglia sullo sfondo di color rosa grazie ai
raggi nascenti di Aton, il dio sole, è separata dal nostro albergo dal solo
Nilo. Una volta si attraversava il fiume divino con un traghetto impiegando la
bellezza di 5 minuti. Ma oggi no, oggi è stato costruito un ponte che scavalca
il fiume per agevolarne il passaggio. E chi siamo noi per non usufruire di
quest'opera dell'ingegno umano? Ma vuoi mettere la bellezza di quasi un'ora di
sarcofago volante per strade piene di dossi in confronto ad una piacevole
attraversata sull'acqua blu cielo del fiume più lungo del mondo? E cosa importa
se al mattino avremmo potuto alzarci un'ora più tardi o effettuare le visite con
più calma?

Fatto sta che alle 9 del mattino ci scaricano davanti alla prima tomba da
visitare nella Valle Occidentale. Il luogo è deserto e non visitato dai turisti,
ma la tomba del faraone Ay, il successore di Tutankhamen, vale bene la visita
anche se, come ogni tomba faraonica che si rispetti, è già stata depredata fin
dall'antichità.
Ci sediamo sotto un pergolato per ascoltare le "ultime notizie"
dall'egittologo che ci fa da guida. Dentro le tombe non si può parlare e così
pensavamo che ci illustrasse il significato delle pitture parietali. Niente di
più falso. Inizia a parlarci della storia dell'antico Egitto dagli albori fino
quasi ai giorni nostri!
Passa mezz'ora, passa un'ora, si arriva all'ora e mezza. Sono le
10.30 del mattino e tutto tace, si fa per dire, perché lui parla parla...Si
iniziano a sentire sbuffi, si vedono occhi levati al cielo (di uno splendido
colore blu zaffiro), i piedini battono sul selciato, qualcuno si alza (sono io)
e guarda l'orologio.
Di questo passo a che ora inizieremo la scalata della
montagna sacra?
Qualcuno azzarda una timida e sommessa proposta: possiamo vedere
l'interno della tomba? E finalmente si entra.
Sono le 11, il sole impietoso
rende inutili gli strati di crema solare che i più accorti hanno portato con sè.
Ci scaricano all'ingresso della Valle dove un orrendo e blasfemo trenino
colorato ci fa dimenticare che stiamo entrando in un suolo sacro, dove hanno
riposato i regnanti di una grandiosa e unica civiltà. Nell'ultima mia visita,
due anni prima, mi sono rifiutata di prenderlo percorrendo a piedi i circa
duecento metri di strada che ci dividono dalle tombe, ma oggi non è possibile:
dobbiamo fare presto!

Una volta scesi da quel trenino da luna park, inizia la spartizione. Il
biglietto di ingresso alla Valle consente la visita, a scelta, di tre tombe.

Prende avvio il gioco che da bambini facevamo con le figurine: ce l'ho, mi
manca. L'ho già vista ma la voglio rivedere, non l'ho vista ma non mi
interessa...
Comunque, ognuno per la sua strada. Appuntamento alle ore 12
davanti alla tomba di Tut.
Dopo la visita alla tomba più famosa della Valle
che, nonostante fosse la quarta volta che la vedevo, mi ha dato un'emozione
difficilmente spiegabile, inizia il clou della giornata: la scalata alla
montagna sacra.
Sono le 12.30, il sole picchia più che un pugile suonato, ma
bisogna andare. Il sarcofago ci aspetta dall'altra parte: chi è dentro è
dentro... ma noi siamo fuori!
Inizia la salita. I più freschi (?) partono
baldanzosi e in breve spariscono su per il ripido sentiero. Io mi fermo, con la
scusa di ammirare la Valle sottostante ma con l'ignobile e inconfessabile
necessità di dare aria ai polmoni. All'improvviso sento dei passi dietro me...
ah, non sono l'ultima, penso con malcelata soddisfazione. Magari! Vengo
attorniata da venditori di cartoline e falsi reperti che mi fanno spendere
l'ultimo fiato residuo per scacciarli, ma senza riuscirci. Minaccio di buttarli
di sotto, si mettono a ridere. Morale: per liberamene ho dovuto comprare delle
cartoline che non spedirò mai.
A metà
montagna ci sono due possibilità: fermarsi o continuare per la vetta. Assieme ad
altri mi fermo, ma alcuni avventurieri continuano. Ci sediamo con santa pazienza
all'ombra di una roccia per aspettarli, qualcuno inizia il lauto pranzo, alcuni
sonnecchiano, io mi sdraio per terra ignara che il giorno dopo ne avrei subito
le conseguenze (il corpo pieno di punture di invisibili insetti). L'ombra sta
sparendo, fra pochi minuti saremmo completamente al sole e dei novelli Messner
nemmeno l'ombra.
Dopo un'ora e mezzo ricompaiono. Mi sembrano dei diavoli
scappati dall'inferno! Si siedono per riposarsi. Io non ce la faccio più. Inizio
da sola la discesa. Ad un certo punto l'invisibile sientierino a picco sul
baratro di centinaia di metri sparisce contro una roccia: non si può proseguire.
Penso di aver sbagliato strada e torno indietro.
Ma che
sbaglio: è da lì che si deve proseguire. Mi rifiuto. Non ce la faccio, è una
pazzia. Allora uno mi prende per il braccio sinistro e mi tira in avanti, un
altro per il destro e mi spinge, un terzo mi branca per la vita ed io proseguo,
dove, non so, come non so, ad occhi chiusi, contro la roccia e sostenuta dalla
parte del baratro dai miei tre angeli custodi.
Ancora
adesso, quando chiudo gli occhi, sento un brivido e mi assale un attacco di
vertigine.

il mac donald's vicino al tempio di Ramesse II? Non ci posso credere...anzi, ci credo eccome!

L'ho pure immortalato! Ma non so come si inseriscono le foto!

La foto la devi caricare in un server...voglio vederla assolutamente! In effetti non so neanch'io come si faccia a inserirle; credo che ci sia una spiegazione da qualche parte nel sito, ora la cerco. Annalisa, il tuo aiuto qui risulta indispensabile!

Magari la mando ad Annalisa per email... e lei me la inserisce!

Franca per me va bene ma vorrei che tutti abbiate la possibilità di inserire immagini, è facile l'ho spiegato altre volte, comunque mandala pure che la inserisco anche perchè son curiosona anche io!

Grazie Annalisa, gentilsisima come sempre.
Il colonnato nella foto, si sviluppa dietro la facciata del tempio illustrato nel mio avatar!

adoro adoro adoro questo tocco superbo di modernità! se ci fosse qua Sgarbi sarebbe pure in grado di valutare il valore del tempio più per il Mac Donald's che non per altro.....robe da matti!

Dopo il trenino colorato che nella Valle dei Re porta i turisti dal pullman fino qualsi all'ingresso delle tombe, ben venga il McDonald fuori dalle mura.
Chissà che nel mio prossimo viaggio non trovi i tavolini all'interno del tempio?
Shiny, vigila tu!

Bella quella dei tavolini all'interno del tempio!
Cmq sabato o domenica che ho più tempo libero leggo la cronaca dei tuoi viaggi, non ho ancora avuto tempo....

Annalisa ha scritto:

Spettacolare questa foto!! Se non l'avessi vista con i miei occhi nn ci avrei creduto !

Shiny82 ha scritto:

Cmq davvero, io spero vivamente che tu abbia volutamente esasperato il tuo racconto, perche' se invece fosse vero, a quel punto davvero non ho parole! In che Hotel avete soggiornato?

Ti trascrivo, pari pari, il commento agli hotel fatto da un compagno di viaggio: abbiamo alloggiato, con servizio di mezza pensione, rispettivamente nei seguenti hotel:
- Luxor: cinque notti al Mercure Luxor Hotel. Un buon 4 stelle, in ottima posizione sulla Corniche (lungo Nilo) a brevissima distanza dal tempio di Luxor. Dei tre, il miglior buffet per la cena.
- El-Minya: tre notti al Mercure Nefertiti Hotel. Vale meno delle sue quattro stelle, piuttosto trasandato, buffet senza infamia e senza lode. D'altra parte, non è una città di grosso turismo, le strutture ricettive sono poche e manca l'incentivo della concorrenza.
- Il Cairo: quattro notti allo Zoser Partner Hotel, sul viale delle Piramidi, a 3 chilometri da esse. Vale le sue 5 stelle per i locali comuni e le camere, leggermente inferiore a quello di Luxor per il buffet.

Il mio commento: come ho già detto a Luxor siamo stati benissimo. Sarà perchè faceva caldo ed abbiamo potuto stare mezz'oretta in piscina nella pausa del non pranzo, dopo aver costretto a questo optional il nostro tiranno egittologo. La sua location a poche centinaia di metri dal tempio ci ha permesso, la sera, di passeggiare tranquillamente sul lungoNilo e visitare il tempio, anche se solo dall'esterno.
A Minya, in effetti l'hotel non era dil massimo. Dei migliori ne esistono, anche se sconosciuti a chi ha scritto sopra. Nel mio viaggio del 2004 eravamo in uno di questi, praticamente di fronte al nostro diviso solo dalla strada, e si trovava sul Nilo. Erano chalet sparsi su un prato. Qui ci siamo divertiti tantissimo, ma la compagnia era molto diversa e... molto più giovane mentalmente.
- Il Cairo: per me il peggiore come posizione. Non era al Cairo (che non abbiamo, con mio grande rammarico, nemmeno visitato di straforo), e troppo lontano dalle piramidi per poterci arrivare a piedi. La sera non potevi uscire perchè non c'era nulla da vedere, solo negozi specifici per i residenti, ma nulla di turistico. Praticamente era come passeggiare su una circonvallazione.
Non eri al Cairo e non eri a Giza. Uno spreco! E poi il tempo era brutto, faceva freddo e, l'ultimo giorno, ha piovuto.
Comunque ora cerco il link del resoconto serio e particolareggiato del viaggio che il sopradetto compagno di viaggio ha scritto per il suo sito di viaggi.
Comunque, carissima, tornerei in Egitto anche domani, però con tanti limoni al seguito e un chilo di formaggio grana!

mamma mia...leggendo tutti questi post e sfogliandomi la guida mi sto decidendo sempre più a farmi il viaggetto lì il prossimo autunno....

Se decidi veramente di andarci, dimmi qualcosa. Ti posso segnalare viaggi organizzati da egittofili che ti assicuro sono molto meglio di quelli che ti offrono nelle agenzie!

Ti ringrazio molto...terrò presente francis!